剩馍的味道（1536字）

剩馍的味道

张延伟

小时候经常吃剩馍，而且还吃上了“瘾”。

要说是因为家里穷吧，也不尽然。大集体时靠工分吃饭，我家单靠父亲一个壮劳力挣工分，分得的口粮满足不了老人孩子七八张嘴全年的吃喝，几乎餐餐紧张，自然少有剩馍吃。

吃剩馍其实是实行联产承包责任制以后的事。分田到户以后人们干劲十足，粮食产量成倍增长，家家户户囤里很快有了余粮。因为有着刻骨铭心的饿肚子经历，精打细算过紧日子的习惯在父母心中根深蒂固，他们始终信奉“囤里有粮心中不慌”的铁律，直到来年的新麦晒干扬净入了囤，才肯着手处理陈年旧粮。父母常给我们讲遭遇“年馑儿”饿死人的可怕来“忆苦思甜”，教育我们自小珍惜粮食。

当时我们所吃的馍不外乎有两种，一种是烙馍，一种是馒头。蒸馒头需提前一晚浸泡“面渣头儿（酵母）”，次日和面，醒面，搓个儿，上笼，整个过程慢且麻烦，所以多在逢年过节或集会时有亲戚上门才蒸一次，日常生活中则多以烙馍为主。无论是馒头还是烙馍，所用材质也有区别，有纯麦面的“好面馍”，有纯玉米面和红薯面馍，还有在麦面里掺了适量玉米面或红薯面、高粱面等的“杂面馍”。以当下人们的生活理念来看，算是无意中提前开启了相对健康的餐饮模式。

庄稼人的活儿历来紧凑，一年当中除了春节几乎就没闲着的时候。父母除了春种秋收、除草施肥，还要抽空到附近的厂矿企业打短工挣点“外快儿”。烙馍的时候，母亲会说：“反正也都是沾两手面，烙一回干脆就多烙些。”于是每次烙好的一大摞馍，足够我们全家吃上两三天。

和热乎味美的新馍比，剩馍吃起来又凉又硬，这对过惯了苦日子的父母来说不算什么，他们或是直接拿着吃，或是掰碎了泡在汤碗里吃，照样吃得津津有味。我们兄弟几个心里则一百个不乐意。我们的小心思，母亲心里明镜似的，所以她经常忙里偷闲，千方百计拿剩馍变出些花样儿给我们吃。

母亲会把好面馒头切成半指厚的薄片，放在鏊子上焙得两面焦黄，偶尔还会奢侈地把蘸了盐水的馒头片放油锅里炸成焦香酥脆的“油炸馍片”，令我们大快朵颐。玉米面馒头切片容易酥烂，母亲就把它们整个儿放在灶火口周围烘烤，不时变换一下位置，这样等饭做好了，馒头也烤得外焦里嫩，香气扑鼻。

当然，我们平时吃得最多的还是剩烙馍。炒菜时，母亲把切成片的南瓜或截成段的豆角放在热油锅里翻一番儿，加入适量清水，拿两三张剩烙馍捂在南瓜或豆角上，盖严锅盖儿。约摸过去三五分钟，等菜该翻番儿时，母亲麻利地把已被锅底升腾起的水蒸汽溻得软乎乎的烙馍拿出来，趁势再放进去几张。刚溻过的热烙馍吃起来十分筋道，和着猪油及辣椒葱蒜等调料的清香，令人口舌生津。

我们最惦记的，则是母亲做成的“油合儿”。油合儿是用一到两张抹了腊脂油（提前炼制的猪膘油）的剩烙馍粘合一起焙成的，形状就像现在街上卖的煎饼馃子，焙之前需先把馍在水里蘸一下，所以也叫“水馍”。

放置几天的烙馍干硬酥脆，一折就烂，卷不成卷儿。母亲先把剩烙馍放在水盆里涮一下捞出来，趁势平摊在烧热的鏊子上，再从油罐里挖出半汤匙白亮亮的腊脂油，快速而均匀抹在烙馍上，撒上一些细盐粒，拿另外一张烙馍盖在上面，即时借着湿软劲儿，用铲子挑着左右对折，轻按瓷实，使之成为手掌宽的长馍条，然后小火翻焙至干。其间腊脂油和盐粒受热融化，浸润进馍里，灶间弥漫着一股沁人心肺的醇香，令猴儿急的我们垂涎欲滴。

母亲把焙好的油合儿放在案板上，拿菜刀大致均匀地切成三块，早已急不可耐的我们一人抓起一块，一边狼吞虎咽地往嘴里填，一边目不转睛地盯着鏊子上翻焙的另一个油合儿。母亲嗔怪地笑道：“看你们那馋样儿！慢慢吃，别噎着……”

如今生活在县城里，吃馍多是现买，馒头、烧饼、油条……种类繁多，烙馍已成了稀罕物，更别说剩烙馍做的油合儿了。然而，我的眼前却时常浮现出母亲围着灶台拾掇剩馍的身影，更忘不了吃剩馍带来的味蕾满足。因为剩馍里咀嚼出的不仅仅是亲情，更有难以割舍的家乡味道。

通联：河南省禹州市自然资源和规划局，张延伟

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